Фаска – это… Что такое Фаска?

Приспособление для снятия фасок и строгания круглых и граненых заготовок Авторизация на сайте Привет всем самодельщикам! При строгании деревянных брусков

Фаска: что это и зачем нужна?

Фаска – это полученная специальным образом кромка на торцевой поверхности металлического листа или на стенке трубы, скошенная под определенным углом.

Фаска

Основное предназначение – подготовка металлопроката к дальнейшим сварочным работам.

Почему необходимо выполнять снятие фаски

Финишная обработка торцов деталей, края отверстий, внешней стороны втулок, болтов необходимо для решения задач определяемых в отдельных видах обработки индивидуально.

При изготовлении изделий из металла:

  • устраняются с помощью фаски сбеги недорезы;
  • уменьшение времени на монтаж конструкции;
  • увеличение надёжности элементов крепления (объясняется необходимость снятия фаски болтового соединения);
  • снижает травмоопасность при проведении сборочных работ;
  • повышается скорость и точность сборки отдельных элементов конструкции узлов и механизмов.

Перед проведением сварочных работ:

  • получения надёжного сварного соединения (происходит лучший прогрев швов и прилегания припоя);
  • соблюдение правил техники безопасности и снижение травматизма;
  • снижается время на проведение сварочной операции.

max_g480_c12_r4x3_pd10

Снятие фаски в мебельном производстве позволяет:

  • устранить последствия распила элементов мебельных изделий при проведении деревообработки;
  • придать необходимый эстетический внешний вид каждому элементу мебели (изделию из дерева);
  • подготовить поверхность и края детали для декоративной обработки;
  • создать отверстия для потайного крепления отдельных мебельных элементов с последующим применением декоративных заглушек и вставок.

Для выбора необходимых параметров разработана специальная таблица, которая позволяет производить необходимую обработку.

Максимальная толщина обрабатываемого материала. Ширина фаски.

5b21513bd4d29.jpg

Итак, первое, с чего необходимо начать подбор автоматического фаскоснимателя — это определиться с толщиной листов, обрабатываемых на вашем предприятии. Ведь от этого зависит один из основных параметров кромкореза — максимальная ширина выполняемой фаски. Обратите внимание: именно ширина, т.е. гипотенуза (d).

В большинстве случаев нет смысла брать громоздкий и дорогой станок для снятия фаски с металла толщиной до 20 мм. Поэтому, я бы рекомендовал остановить свой выбор на одной из следующих машин:

Наличие фаски на ламинате – что это дает?

ламинат с фаской и без фаскиПреимущества ламелей со скошенными краями заключаются не только в декоративном эффекте. Тот, кто видел старый, более пятнадцати-двадцати лет прослуживший ламинат, наверное, обратил внимание, что дефекты покрытия возникают у стыков:

  1. образуются незначительные щели, стыки становятся заметными;
  2. края ламелей несколько приподнимаются;
  3. кромки начинают задираться, покрытие получает механические повреждения.

Это происходит оттого, что в стыки проникает влага из воздуха и при мытье пола. Небольшой участок намокает, разбухает, потом высыхает. Первое время, это совершенно незаметно и не причиняет вреда. Однако, когда при каждой мойке один и тот же участок ламели подвергается воздействию влаги, он неизбежно теряет свою форму. С каждым разом вода может проникнуть все дальше, древесина сохнет все хуже. Кромка приподнимается, получает повреждения от подошв обуви, передвигаемой мебели. Нужно понимать, что у качественного материала процесс первоначально идет буквально на микроскопическом уровне. Однако за годы эксплуатации проблема становится заметной.

Эту проблему наличие обработанной кромки сводит почти к нулю. Что дает и что означает наличие у ламината фаски:

  • Скошенную кромку тщательно ламинируют, стык защищенной поверхности становится ниже уровня основного покрытия.

  • Влага при мытье в соответствии с требованиями эксплуатации, в зазор, конечно, попадает, но остается на скошенной защищенной поверхности. Ее недостаточно, чтобы стекать ниже, в замок и на незащищенную поверхность.

  • У ламели нет острого края, покатая кромка не может получить механические повреждения, значит, покрытие не задирается.

  • Срок службы ламелей, при прочих равных условиях, увеличивается в среднем на 5-7 лет.

Кроме того, ламели со скошенным краем намного проще монтировать: на ровной поверхности перепад высоты даже в десятые доли миллиметра заметен, приходиться добиваться идеальной гладкости. Не всегда технологически возможно выровнять основу настолько хорошо, чтобы совсем не было перепадов. Особенно критично это, когда ремонт делают своими силами. Неопытным мастерам приходиться изрядно повозиться, добиваясь монолитной поверхности. Фаски же скрывают мелкие перепады, полностью нивелируя неровность основания.

Конечно, обнаружив такое положительное влияние обрезанных углов на технологические свойства и декоративные качества покрытия, технологию изготовления стали совершенствовать, придавать разную глубину и форму вырезам, применяя для этого различные инструменты.

Зачем на ламинате делают фаски, понятно. При соединении двух ламелей скошенный края образуют выемку определенной формы, которая дала название видам скосов:

  • V-образная, имеющая глубину от 2 до 4 мм;

  • U-образная, с глубиной также 2-4 мм;

  • микрофаска глубиной не более 1 мм;

  • фигурная;

  • вальцованная.

Применение вырезов различного профиля позволяет добиваться разных эффектов на поверхности, например, микрофаски лишь намечают контуры ламелей, а глубокие V-образные вырезы создают эффект щелей на грубой деревянной поверхности. Иногда специально добиваются впечатления старого пола.

Можно услышать мнение: «Зачем делают ламинат с фаской?» Ведь выемки затрудняют уборку и уход за покрытием», однако это не совсем так. Действительно, в помещениях с высокой проходимостью такой эффект может возникнуть. Из уличной обуви в стыки будет попадать песок, грязь, зимой – снег. В этих условиях углубления на ламинате могут служить местом скопления загрязнений. Однако ламинат в принципе не предназначен для настила в подобных местах. Там больше подойдет плитка. В офисных и, тем более, жилых помещениях такие сложности не возникают.

Фаски в изделиях

На самом деле, область применения фасок обширна, и в различных областях человеческой деятельности они выполняют определённые функции:

  • в сварочном деле улучшают сопряжение конструкций, что позволяет быстро выполнить надёжный соединительный шов;
  • при ручной сборке машин оберегают руки рабочих, защищая их от порезов;
  • в мебельном производстве образуют потай, в который прячут шляпки соединяющих метизов;
  • при настилке деревянных полов, сохраняют аккуратный вид напольной поверхности при температурных колебаниях.

При сварке фаска улучшает сопряжение конструкций

За и против

Давайте сравним два вида паркетной доски по основным потребительским характеристикам.

Казалось бы, объективное сравнение не в пользу доски, которая столь стремительно потеснила конкурирующие решения. Выделенные швы бросаются в глаза и, вопреки утверждениям многочисленных продавцов, накапливают загрязнения. Возможно, мы что-то упускаем?

Преимущества

Главным преимуществом материала с фаской в глазах покупателей является, безусловно, его более привлекательный, солидный внешний вид.

Однако им список достоинство не ограничивается.

  • Колебание размеров паркетной доски при увеличении и уменьшении влажности абсолютно неизбежно . Сухой и теплый воздух отапливаемого зимой помещения заставляет древесину усыхать; поскольку прочность кликовых замков ограничена, швы между смежными досками всегда рано или поздно становятся видимыми. Однако когда шов расходится в намеренно сделанном углублении, он не бросается в глаза — стык выглядит по-прежнему презентабельно;

Снимать фаску с доски можно различными способами. Наиболее распространены из них два: при помощи ручного и посредством автоматического инструмента. Негативной стороной применения ручного инструмента (различных рубанков) считается высокая степень травмоопасности, а также катастрофически низкий темп работ. Безусловно, автоматические и полуавтоматические фрезеры для решения означенных целей подходят идеально.

На сайте https://www.zaoportal.ru/product/view/111 Вы сможете приобрести профессиональный станок для снятия фасок. Главной причиной, по которой домашние мастера избегают покупки подобного оборудования, считается кажущаяся сложность в эксплуатации. На самом деле, настройка и использование по прямому назначению не вызывает никаких затруднений даже у начинающего пользователя.

Изначально важно подобрать подходящий тип фрезы. Существует несколько видов фасок. Выберите тот, что подходит для решения Вашей конкретной задачи. Не всегда подходящая фреза находится в наборе с фрезером.

Но приобрести её не составит большого труда. Фрезы подобного рода находятся в магазинах инструментов в свободном доступе и стоят копейки.

Подготовка фрезера к работе заключается в следующем:

  • в гнездо удаления отходов помещается шланг от пылесоса;
  • выполняется настройка положения фрезы;
  • фрезер фиксируется заданном положении;
  • устанавливаются горизонтальные направляющие.

С дополнением в виде пылесоса работать значительно проще. При обработке дерева не остаётся практически никаких отходов.

Первоначально головку регулировки высоты фрезы нужно повернуть до характерного щелчка. Регулятор глубины вытаскивается на 3 мм вниз. Далее он опускается на головку. Таким образом, мы получаем «нулевое» положение фрезы.

Теперь, вращая головку регулировки высоты, Вы сможете быстро и без особых трудностей изменять положение фрезы на 5, 10 мм.

Направляющие фрезера для корректного снятия фаски тоже следует настроить. Достигается это достаточно просто – важно лишь закрутить гайки на направляющих до состояния, когда фрезер будет скользить по обрабатываемой поверхности, как по рельсам.

Способы изготовления

  • Зенкерование, Фрезеровка
  • Стамеска, Токарный станок
  • Абразивная обработка

Угол снятия фаски

Угол снятия фаски с кромки листа или трубы выбирается исходя из конструктивных особенностей изделия или поставленной задачи по сварке. Как правило, стандартный угол фаски для металлического листового профиля составляет 45°, для труб – 37,5°.

Прямые кромки начинаются в магазине

Покупая пиломатериалы, отбирайте самые лучшие доски, уделяя особое внимание текстурному рисунку и тому, как он будет выглядеть на готовом изделии. Вы можете приоб­рести нестроганый материал, либо имеющий две остро­ганные пласти или же остроганный по обеим пластям и по обеим кромкам. Последний вариант, являясь более затрат­ным, часто решает проблемы получения прямой кромки. Однако даже такие доски могут покоробиться. Покоробленные доски, несмотря на сложность работы с ними, также могут быть хорошим материалом. Плоскую доску с искривленными кромками (фото справа)лег­ко обработать до получения прямых кромок, следуя схе­ме принятия решений.

Установка

Как у ручного, так и у электрорубанка глубину резания можно регулировать (обычно в пределах от одного до трех миллиметров). Причем для рубанка любого типа справедливо правило: чем меньше установленная глубина резания, тем меньше риск, что работа окажется неудачной. Случается, к примеру, что в конце прохода на рубанок непроизвольно нажимают сильнее, из-за чего кромка обрабатываемой детали закругляется. Но этого легче избежать, если вращающиеся ножи лишь едва-едва возвышаются над подошвой инструмента. И в целом чем тоньше слой дерева, который снимают ножи электрорубанка, тем незаметнее следы от его проходов.

Соединение с вентилями, смесителями и фильтрами

В большинстве случаев соединения полипропиленовых труб с упомянутыми изделиями и приспособлениями осуществляются резьбовым способом. Если для монтажа используются накидные гайки, то герметизация в них достигается за счёт наличия внутри прокладок из резины; в противном же случае резьбовому соединению требуется дополнительная подмотка из льняной пряди с пропитками, сантехнической нити, фум-ленты, пакли и т. д.

инструмент для полипропиленовых труб

Само осуществление резьбовых соединений потребует наличия разводного или гаечного ключа, либо набора рожковых ключей различного размера.

Перечисленный комплект инструментов является достаточным при монтаже полипропиленовых труб в домашних условиях, и если они есть под рукой, вполне можно браться за сборку домашнего водопровода собственными силами.

Ламинат

Сегодня не каждый может себе позволить полы из массива дерева и паркетной доски ввиду больших трудозатрат и потери времени на проведение ремонтных работ. На полах в квартирах все чаще можно встретить ламинат. Он не только просто и быстро настилается, но и обладает отличными эксплуатационными и эстетическими качествами, во многом не уступая натуральным поверхностям.

В настоящее время на рынке чаще покупают ламинат, на кромке которого есть фаска. Что это и как влияет на конечный результат? Прежде всего, выглядит более представительно, полностью повторяя внешний вид натурального дерева. Во-вторых, этот незначительный нюанс маскирует изменения в зазорах между досками, которые появляются во время эксплуатации пола.

Многие потребители все же скептически относятся к подобному напольному покрытию. Аргументируют это тем, что неприемлема фаска в ламинате, что это позволит пыли и грязи скапливаться в углублениях и проникать внутрь швов. Это не так, потому что современные технологии производства материалов позволяют сделать ламинат водо- и грязезащищенным по всей поверхности. А качественно выполненный замок предотвратит проникновение мусора в швы.

Фаской называется поверхность изделия, которая образована при обработке проката или трубы скосом торцевой кромки материала . Фаска необходима для подготовки кромки листов, балок и труб под сварку.

Основными видами фаски являются:

  1. «Газовая»
    . Это самый дешевый вид фаски для трубы из-за своего низкого качества. Однако этот вид один из наиболее распространенных. Данная фаска снимается при помощи . Фаска «Газовая» может быть выполнена и в полевых условиях. Ее поверхность обычно с характерными желобками, которые образуются от струи газа (пропан либо ацетилен).
  2. «Плазма»
    . Внешне этот вид фаски практически ничем не отличается от «механики». Его также можно отнести к « это воздушно плазменный резак, компрессор и , заставляющая резак двигаться строго по кругу, при выставлении определенно заданного угла фаски.
  3. «Механика»
    . Это заводская фаска, самого лучшего качества. Для нарезки фаски «механики» используются и . На рынке труб в основном используется именно эта фаска из-за высокого качества фаски.

С какой целью снимают фаску? При сварке заготовок происходит проплавление металла, что в последствие обеспечивает соединение краев друг с другом. Если же толщина металла больше 3-5 мм, получение полного и качественного соединения становится затруднительным. Для получения качественного провара и проводится этот вид обработки: он позволяет создать так называемую сварочную ванну, которая заполняется сварочным составом в процессе сварки. Важно помнить, что подготовленная под сварку кромка — это кромка с фаской и притуплением (см. рисунок и обозначения к нему ниже).

Виды фаски (способы разделки кромок).

Существуют три основных способа разделки кромок под сварку: Y-образный, Х-образный, и J-образный. Иногда в некоторых источниках они обозначаются буквами: V, K и U, соответственно. Здесь и далее вышеобозначенные способы будут обозначаться буквами: Y, X. J. Чаще всего проводится Y-образная разделка кромок, но также существует Х-образный способ. В особых случаях, когда существует повышенное требование к качеству сварного шва, применяется J-образная фаска, то есть фаска с криволинейной поверхностью (не путать с криволинейностью кромки!).

Помимо основных способов обработки кромок Y, X. J существует еще ряд разделок кромок. Они встречаются не так редко, и не везде можно найти их описание. Например, в ГОСТе 5264-80 описывается стыковой тип соединения со сломанным косом кромки; условное обозначение – С14.

На схемах сверху изображены несколько примеров способов обработки:

1: пример Y-образного способа снятия фаски;

2, 3, 4: примеры Х-образного способа снятия фаски;

5: Y-образная обработка торцов двух труб с последующим их соединением;

Способы снятия фаски.

Снять фаску можно двумя способами: механическим и термическим (таблица 1). Механическое снятие фаски выполняется с помощью фрезерных, кромкоскалывающих и кромкострогальных станков. Для термического снятия фаски применяются газорезательные машины (стационарные или портативные), которые выполняют плазменную или газокислородную резку. Однако более предпочтительным способом является механический, так как он позволяет исключить изменения физических и химических свойств материала в результате перегрева. Как известно, в ходе термической обработки образуется так называемая зона термовлияния. Зона термовлияния – это науглероживание кромки вследствие перегрева материала, которое ухудшает свариваемость и повышает хрупкость и ломкость кромки. Но, несмотря на эти недостатки, термический способ достаточно распространен из-за своей простоты и скорости применения, и относительно низкой стоимости оборудования.

Таблица 1

. Преимущества и недостатки термического и механического способов снятия фаски.

В таблице 1 сказано, что термическим способом можно снять фаску быстро и дешево. Из описанных выше способов обработки все-таки предпочтительнее механический, поскольку он позволяет сохранить металл от перегрева и от последующих за этим изменений физических и химических свойств. На Западе, кстати, этот способ называется cold-cutting (холодная обработка), то есть вид обработки, в котором нет термического воздействия на металл, а значит и нет изменений в химических и физических свойствах металла.

Видеоматериал:

1.

Резка трубы машиной газовой резки CG2-11G, одновременное снятие фаски с трубы осуществляется наклоном резака под необходимым углом.

2.

Снятие фаски с трубы 76х6мм машиной Мангуст-2МТ

3.

Снятие фаски с трубы с помощью фаскоснимателя серии ТТ, а также резка трубы со снятием фаски разъемным труборезом P3-SD

Группа предлагает к поставке оборудование для снятия фаски с труб и металла с применением всех вышеуказанных способов обработки (газовый, плазменный, механический).

Обычно при строгании деревянных брусков или нешироких досок часто необходимо снимать фаски небольшого размера с ребер заготовки, с целью уменьшить остроту углов, а также сделать более красивыми. Чтобы это сделать в обычных условиях, то приходится держать заготовку с рубанком под углов около 45 градусов, что не особо удобно, особенно когда вы работаете с электрорубанком, который в разы тяжелее ручного. Решить данную проблему можно с помощью своего специального приспособления , которое будет иметь вид продольного уголка, куда и будет укладываться брусок, который в дальнейшем и будет обрабатываться, а его ребро будет как раз находится наверху, что удобно для обработки.

Данное расположение заготовки в самодельном приспособлении также поможет для строгания граненых и круглых брусков, а также рукоятей из дерева, которые неудобны в обработке на ровной поверхности. Автор самоделки задумался об изготовлении такого приспособления, так как появился в ней необходимость когда когда строгал заготовки для рукояток лопат, потому что с подобным приспособлением работа завершилась быстрее, а также работать так куда удобнее.

Для того, чтобы сделать данное приспособление, необходимо:

Две деревянные планки толщиной 2 см, шириной 4 см, и 6 см, и длиной 2 м. Деревянная планка толщиной 2 см, шириной 5 см, и длиной 50 см. Шурупы по дереву 4х50 мм. Чертежный и мерительный инструмент (карандаш, рулетка и угольник). Шило. Электролобзик с пилкой для фигурного реза. Электродрель-шуруповерт. Сверло по металлу диаметром 4 мм. Сферическая фреза по дереву. Крестовая (фигурная) бита РН2, для заворачивания шурупов. Наждачная бумага.

Когда все материалы, а также инструменты имеются в наличии, то можно приступать к самому интересному, этому процессу сборки.

Шаг первый.

Первым делом необходимо определиться с размерами, можно использовать те размеры, что приведены тут, но если вашего заготовка имеет большие размеры, то просто увеличиваем и размер вех составных частей до необходимого. При помощи карандаша размечаем планку шириной 6 см, затем при помощи шуруповерта и сверла сверлим отверстия по всей ее длине, с одной из сторон 5 или 6 отверстий под шурупы, как правило, чем больше, тем лучше, да и надежнее.
Шаг второй.
Расположив планку противоположной стороной с помощью зенкера, установленного в патрон шуруповерта увеличиваем размеры под головки шурупов, используя при этом сферическую фрезу по дереву. После того, как увеличили отверстия для шляпок, вставляем в эти отверстия шурупы и приворачиваем нашу планку к торцу другой планки шириной 4 см. Что должно получится на данном этапе можно видеть на фото, это так называемый деревянный уголок, его длина 2 м, сделана для того, чтобы был запас по длине используемый в обработке заготовок, тем самым увеличив диапазон применения, так как не придется комбинировать размеры, то маленьких, то больших приспособлений, да и проще и практичнее сделать одну, но подлиннее.
Шаг третий.
Используя электролобзик, выпиливаем из дощечки поменьше заготовку, которая будет опорной частью, при помощи которой будет держаться приспособление на ровной поверхности, данный процесс требует достаточной точности и аккуратности, для лучшей точности используйте на лобзике специальную угловую подставку, которая поможет в создании ровных отпилов. При работе с электролобзиком будьте крайне осторожны и не забывайте одевать защитные очки и перчатки, защитив себя от случайного попадания в глаза опилок и древесной пыли, а также обезопасив от выскальзывания из рук инструмента.
Шаг четвертый.
Предыдущую заготовку, роль которой держать нашу угловую часть, необходимо расчертить, линии должны соответствовать углу 45 градусов, как и на основной части, для лучшего совпадения приложите будущую опору и обведите карандашом. Для закрепления нужно просверлить отверстия для шурупов, в данном случае их будет три, что вполне достаточно, сверло подбираем по диаметру шурупов, чтобы резьба проходила без затруднений.
Шаг пятый.
После чего шуруповертом закручиваем шурупы, то есть прикручиваем эту заготовку к торцу нашего приспособления-уголка, старайтесь не переусердствовать с силой закручивания, чтобы не повредить опору и не образовать в ней трещину. Оставшаяся часть планки также пойдет на пользу, из нее делаем такие же заготовки при помощи электролобзика, понадобится таких две штуки. Дополняем уголок еще двумя опорами, что сделает его куда устойчивее, а также он приобретет большую рабочую нагрузку, что тоже немаловажно при обработке. Прикручиваем их тем же способом, что и первую опору.
Шаг шестой.
Заднюю часть приспособления необходимо просверлить с каждой стороны, при этом используем шуруповерт с сверлом, диаметр которого равен толщине шурупа, для прочности делаем с каждой из сторон по два отверстия, чтобы исключить проворачивание. Место отверстий, как и в прошлых этапах нужно обработать сферической фрезой по дереву, для того, чтобы утопить головки шурупов и тем самым исключить случайные зацепления.
Шаг седьмой.
Вооружившись шуруповертом и насадкой-битой для заворачивая шурупов закручиваем шурупы в заготовки. Далее переходим к более точной обработке, для этого воспользуемся наждачной бумагой, как обычно начинаем с более крупной, постепенно уменьшаем размеры зернистости по мере подхода к финишу шлифовки. На этом наше самодельное приспособление готово, теперь рассмотрим его со всех сторон для полной оценки. Так выглядит его задняя часть. А так передняя часть. После того, как вы сделаете такое приспособление у вас появится возможность без каких-либо сложностей и неудобств обрабатывать бруски, будь то деревянная рукоятка, то заготовка с квадратными гранями.

Снимать фаску с доски можно различными способами. Наиболее распространены из них два: при помощи ручного и посредством автоматического инструмента. Негативной стороной применения ручного инструмента (различных рубанков) считается высокая степень травмоопасности, а также катастрофически низкий темп работ. Безусловно, автоматические и полуавтоматические фрезеры для решения означенных целей подходят идеально.

На сайте https://www.zaoportal.ru/product/view/111 Вы сможете приобрести профессиональный станок для снятия фасок. Главной причиной, по которой домашние мастера избегают покупки подобного оборудования, считается кажущаяся сложность в эксплуатации. На самом деле, настройка и использование по прямому назначению не вызывает никаких затруднений даже у начинающего пользователя.

Изначально важно подобрать подходящий тип фрезы. Существует несколько видов фасок. Выберите тот, что подходит для решения Вашей конкретной задачи. Не всегда подходящая фреза находится в наборе с фрезером.

Но приобрести её не составит большого труда. Фрезы подобного рода находятся в магазинах инструментов в свободном доступе и стоят копейки.

Подготовка фрезера к работе заключается в следующем:

  • в гнездо удаления отходов помещается шланг от пылесоса;
  • выполняется настройка положения фрезы;
  • фрезер фиксируется заданном положении;
  • устанавливаются горизонтальные направляющие.

С дополнением в виде пылесоса работать значительно проще. При обработке дерева не остаётся практически никаких отходов.

Первоначально головку регулировки высоты фрезы нужно повернуть до характерного щелчка. Регулятор глубины вытаскивается на 3 мм вниз. Далее он опускается на головку. Таким образом, мы получаем «нулевое» положение фрезы.

Теперь, вращая головку регулировки высоты, Вы сможете быстро и без особых трудностей изменять положение фрезы на 5, 10 мм.

Направляющие фрезера для корректного снятия фаски тоже следует настроить. Достигается это достаточно просто – важно лишь закрутить гайки на направляющих до состояния, когда фрезер будет скользить по обрабатываемой поверхности, как по рельсам.

Что это такое

Фаска – это скошенные, заваленные края паркетной доски. Они выделяют шов между соседними досками, подчеркивают его, придавая поверхности объемный вид.

Обратите внимание! Фаски придают трехслойной паркетной доске вид более дорогого материала – паркета из массива. Данная тенденция стилизовать дешевые материалы под дорогие, пользуется спросом, ведь рынок стройматериалов, как известно, формируется покупателями.

По форме и глубине выделяют несколько видов фасок:

  1. Микрофаска (глубина 0,5 – 1 миллиметр);
  2. V – образная, глубиной около 2 мм;
  3. Глубокая (от 3 мм) завальцованная, со скруглением;
  4. Глубокая (от 3 мм) V – образная;
  5. Глубокая строганная.

Фаска может быть двух- и четырехсторонней. В первом случае она снимается только на боковых кромках доски, во втором – со всех четырех сторон.

Полезно: двухсторонняя фаска выделяет продольные швы. Они, в свою очередь, визуально удлиняют пол комнаты, заставляя ее выглядеть подобно коридору. Если деревянный паркет кладется в и без того вытянутом помещении, очевидная инструкция – предпочесть покрытие со швами, выделенными со всех четырех сторон.


Такое напольное покрытие сделает помещение более вытянутым в длину.

Рейтинг
( 1 оценка, среднее 5 из 5 )
Загрузка ...