Крепеж проводов: 80 фото способов укладки и основы электромонтажа

Выбирать виды крепления проводов нужно по величине нагрузки, создаваемой весом пучка кабелей. Подробнее о видах и типах крепежа для кабеля в нашей статье.

Общие правила при монтаже кабеля

При прокладке кабеля на стенах или потолке рекомендуется руководствоваться следующими правилами:

  • При использовании винтов, дюбелей и саморезов стараться закручивать их до упора. В противном случае, торчащая шляпка может повредить изоляцию.
  • Максимальное расстояние между точками крепления не должно превышать 50 см, а у мест сгиба (поворотов) оно может быть уменьшено до 5 – 10 см.
  • Укладка проводится без горбов, равномерно и желательно по прямой линии (горизонтально или вертикально).
  • Если предусматривается запас, следует сделать его менее заметным.
  • При скрытой прокладке кабелей в штробе их укладывают так, чтобы они не мешали дальнейшей отделке стен.
  • Если у вас будут подвесные или натяжные потолки, нет необходимости делать под ними штробы.
  • Основной инструмент, который должен использоваться при монтаже – это дрель, перфоратор, шуруповерт, отвертки и молоток.

Все эти рекомендации универсальны и несложны в выполнении.

ИЖ в качестве донора запчастей

Рассмотрим, к примеру, переход с 6 вольт на 12-ти вольтовую схему электрооборудования, причем, детали для такой переделки мы позаимствуем от мотоцикла ИЖ – благо их достаточно много продается на постсоветском пространстве.

Обратите внимание! Производитель мотоциклов JAWA сам изменил вольтаж на следующих своих моделях. И логичнее было бы использовать оригинальные детали, но, как говорилось выше – отсутствие запчастей и их заоблачная цена не дают такой возможности.

Проводка на Яву при этом останется прежней – если ее состояние удовлетворительное, а вот лампы и катушку придется заменить. Но зато вы получите более мощную систему, что отразится на всех характеристиках мотоцикла.

Схема с расшифровкой

Совет! Если решились на подобную переделку – вам потребуется и схема проводки Ява 12 В, представленная выше в большом разрешении (1000х700)

Причины переделки:

  • Устранение слабого света фары – явление, свойственное всем Явам с 6В оборудованием;
  • Устранение недозарядки аккумулятора при продолжительной езде с малыми оборотами;
  • Поломки и отказы вследствие износа родных 6V деталей;
  • Отсутствие возможности приобретения оригинальных узлов и расходных материалов;

Что берем у отечественного мотопрома

Обратите внимание! 12-вольтовые узлы ИЖа довольно легко приспособить к 634-му мотору своими руками. Именно поэтому данную переделку и стоит рассматривать в качестве рабочего варианта.

Вам предстоит «вживить» отечественные детали в схему Явы

Совет: Существуют переделки и с применением деталей от китайских скутеров и мопедов Дельта. Но мы их не рекомендуем, поскольку качество деталей не на высоте.

Фактически от ИЖа нам потребуется минимальный набор деталей:

  • реле-регулятор, обозначен на фото ниже под №1;
  • ротор генератора (под №2);
  • обмотки статора (под №3);
  • подающий провод к замку зажигания на клемму 54 (под №4).

Справочно: также на схеме инсталляции «ижевских» деталей в электросхему Явы обозначена маркировка клемм блоке реле-регулятора (с Х1 по Х8).

Заказные детали

Планшайба для генератора – ее можно заказать у знакомого токаря

Без помощи токаря не обойтись. А раз так, то начните с его поиска по знакомым или по газетным объявлениям.

Ему вы закажете:

  • Переходную шайбу (планшайбу) для установки генератора;
  • Доработку статора – обращенную к коленвалу сторону придется укорачивать;
  • Проточку посадочного места.

Обратите внимание! Дорабатывать в гаражных условиях статор не следует, т.к. точно выдержать посадочный диаметр будет сложно. И в дальнейшем, после сборки ротор наверняка будет задевать за катушки статора, что приведет к их повышенному износу.

На видео ниже демонстрируется работа мотоцикла Ява с генератором от ИЖ на 12 вольт.

Именно такой результат и получится, если придерживаться предлагаемой процедуры модернизации вашей Явы.

Методы крепления к стенам из различных материалов

В зависимости от вида поверхности выбирается и способ крепления.

  • Мягкие и тонкие. К ним относятся стены из пенобетона, газобетона, ДВП, пластика, гипсокартона и т.п. Простой крепеж здесь держаться не будет. Более надежными и устойчивыми будут специальные устройства, у которых торцовая или средняя часть сделана расширенной. Это могут быть дюбели-бабочки, зонтики или дюбели со сверлом.
  • Плотные. Это деревянные, гипсовые, оштукатуренные поверхности, ОСП и ДСП. В этом случае применяют обычные саморезы или простые гвозди. Если саморезы вкручиваются с большим усилием, можно предварительно просверлить отверстия с меньшим диаметром.
  • Твердые. Стены из кирпича и бетона являются самыми распространенными материалами этой категории. Здесь даже в предварительно просверленные отверстия просто так саморезы вкрутить будет проблематично. Именно в этом случае следует использовать дюбеля. Чаще всего, они состоят из пластикового колпачка и винта. В стене сверлятся отверстия. Для стен из бетона и кирпича диаметр сверла должен совпадать с диаметром дюбеля (сверло 6 мм – дюбель 6 мм). Для менее плотных поверхностей сверло должно быть тоньше на 1 мм (сверло 5 мм — дюбель 6 мм). В отверстия вставляются колпачки, торец которых не должен выступать из поверхности. Затем к ним, с помощью винтов, прикрепляют сам крепеж (хомут, пластины или др.).

Крепление кабеля своими руками

Эксплуатация монтажного газового пистолета требует особой подготовки оператора. Крепление проводов к стенам и потолкам хозяин жилого либо другого объекта может вполне выполнить перфоратором самостоятельно.

Крепление строительной смесью

Если нет нужды заботиться об интерьере помещения или экстерьере фасада дома, то проводку с небольшим удельным весом закрепляют на стенах комками строительной смеси. В основном фиксирующий состав состоит из алебастра. Достоинство метода – в том, что пластичной массой кабель фиксируют на ограждении. Буквально в течение 10-15 секунд смесь застывает, обретая несущую способность.

Крепление дюбель-хомутом (UW или увешка)

Крепление кабеля к стене осуществляют с помощью перфоратора. В проём хомута втягивают провод, а свободные концы дюбеля втискивают в готовое углубление до упора. Ребристая поверхность крепежа обеспечивает надёжное сцепление с ограждением.

Крепление кабеля к стене скобами

Их применяют для размещения электрических сетей на бетонных, кирпичных и деревянных стенах. Стальными скобами удерживают электропроводку, проложенную в металлической гофре. Во всех остальных случаях используют изделия из пластика. К дереву кабельный стальной крепёж прикручивают саморезами. К бетону и кирпичной кладке фиксаторы прибивают дюбелями, используя перфоратор или строительный пистолет.

Крепление гофры скобами

Крепление гофры скобами

Как закрепить кабель к бетону без сверления

Без сверления можно обойтись только в одном случае. Это пристрелка скоб либо других фиксаторов дюбель-гвоздями строительным пистолетом. Исключение составляет способ крепления строительной смесью, и то он действенен только для силовых кабелей небольшого удельного веса.

О других способах крепления

Домашние мастера не озабочиваются приобретением крепежа заводского изготовления, они делают его своими руками. Перед установкой провода на стену нарезают полоски из жести. В них просверливают дыры. В отверстие стены вставляют пластиковый стержень. Шуруп продевают через металлическую полоску и вкручивают его в дюбель. Кабель крепят, сгибая концы полосок.

Крепление кабеля с помощью монтажных пистолетов

комплект аккумуляторного монтажного пистолета HiltiПрименение аккумуляторного или газового монтажного пистолета Хилти BX3 и GX-120 дает очень большое разнообразие в способах крепления проводки к любой поверхности на стене, на потолке и по полу.отличия аккумуляторного монтажного пистолета Хилти BX3

При этом не забывайте соблюдать минимальные расстояния для обеспечения надежности крепежа. расстояние от края стены или плиты до гвоздя при забивании монтажным пистолетом

минимальное расстояние между крепежными площадками под кабельГвозди для монтажа

Крепеж всей расходки пистолета Hilti BX3 производится с помощью гвоздей для бетона X-C B3MX + X-P B3MX или для стали X-S B3MX.

Все они заряжаются в ленту по 10 патронов и имеют длину от 14мм до 24мм.
гвозди для монтажного пистолета по бетону и стали в ленте

Если нужны большие размеры, можно работать с одиночными гвоздями XP B3 P7. Они имеют длину 30мм и 36мм.одиночный гвоздь для монтажного пистолета Hilti BX3
Рекомендуемые максимальные усилия на вырывания и боковые нагрузки при которых не произойдет деформации гвоздя представлены в таблице:
усилия на вырывание и боковые нагрузки для гвоздей Hilti

Работы по переделке

Приступаем к непосредственной работе на Яве.

Инструкция по переделке будет следующей:

  • Прикручиваем планшайбу болтами М6. Используем только с утапливаемыми заподлицо головками, поскольку обычные болты будут мешать работе ротора.

Установка планшайбы

  • Устанавливаем ротор и проверяем его вращение. Он должен свободно и без люфтов прокручиваться на оси.

Если планшайба установлена правильно – ротор будет свободно вращаться

  • Зажимаем его вместе с фланцем под модулятор с помощью болта.
  • Монтируем статор. Вначале выводим клемму центра обмоток статора – она потребуется для реле контрольной лампы работы генератора.

Выводим клеммы для подключения автомобильного реле от ВАЗ 2101 на контрольную лампу

Обратите внимание! Использование деталей от ВАЗ практикуется и в переделках на автомобилях других отечественных марок. В частности схема электропроводки УАЗ 31514 построена с использованием коммутатора от ВАЗ 2108.

  • Подключаем провода.
  • Устанавливаем пластину-прерыватель.

Установка пластины. Данный вариант выполнен с датчиком Холла

Совет: установка зажигания с применением датчика Холла делает момент искрообразования более прогнозируемым, что улучшает воспламенение смеси. Раз уж мы модернизируем электрооборудование, то имеет смысл и улучшить заодно систему зажигания.

На этом все. Остается только проверить работоспособность нашей модернизации, для чего запускаем двигатель со снятой крышкой. При необходимости, выставляем и регулируем угол зажигания.

Мотоцикл Ява. Техническая характеристика, эксплуатация и ремонт, каталог деталей. >> ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ — Схемы электрооборудования. Ключ зажигания.
Оглавление :: Следующая >>

ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ

Схемы электрооборудования

В электрооборудование мотоциклов «Ява» входят источники тока, система зажигания и система освещения и сигнализации.

На мотоциклах, как правило, устанавливается динамобатарейная система электрооборудования. Источниками тока у них являются аккумуляторная батарея и генератор. Номинальное напряжение в системе электрооборудования 6 В или 12 в.

Ключ зажигания

Положение I (рис. 89) соответствует стоянке мотоцикла. Ключ вставлен или не вставлен. Ток от батареи через предохранитель 21 (см. рис. 85), клемму 30/51 замка зажигания и включатель 23 поступает к лампе 2 стоп-сигнала, а через вторую клемму 30/51 — к звуковому сигналу 13. При торможении заднего колеса срабатывает включатель 23 и загорается лампа 2 стоп-сигнала, а при нажатии на кнопку 12 замыкается цепь, соединяющая звуковой сигнал с массой и он включается. Контакты реле обратного тока (реле-регулятора) разомкнуты, и ток к генератору не поступает.

Положение II (рис. 89) применяется при езде днем. Ключ вставлен и повернут вправо. Клеммы 30/51 и 15 соединяются, и ток от батареи идет к катушке зажигания 14 (см. рис. 85) и к лампе 6 указателя нейтральной передачи и контрольной лампе 7 генератора. Эта лампа включена параллельно контактам реле обратного тока и горит, когда они разомкнуты, указывая на то, что питание поступает от батареи.

При этом положении ключа зажигания двигатель можно пустить. При числе оборотов коленчатого вала примерно 1500 в минуту напряжение генератора достигает 6 в, и в тот момент, когда оно станет больше, чем у аккумуляторной батареи, контакты реле обратного тока замкнутся, вследствие чего ток от генератора пойдет к системе электрооборудования (подходящий к аккумуляторной батарее ток будет заряжать ее).

Контрольная лампа погаснет, поскольку сопротивление ее нити больше, чем сопротивление контактов реле.

Положение III (рис. 89) включается для пуска двигателя без аккумуляторной батареи.

Ключ повернут влево. Соединяются клеммы 61 и 15. Ток от генератора поступает непосредственно к катушке зажигания. Этим положением пользуются при неисправной батарее или ее отсутствии. Для пуска двигателя включают вторую передачу, выключают сцепление и разгоняют мотоцикл. Когда он наберет достаточную скорость, включают сцепление и, если двигатель сразу не начал работать, продолжают увеличивать скорость мотоцикла. Как правило, двигатель нормально отрегулированного мотоцикла пускается очень быстро.

Положение IV соответствует езде ночью по освещенной дороге.

Ключ вставлен, переключатель света повернут в первое положение. При этом соединяются клеммы 30/51 и 58 замка зажигания. Питание от аккумуляторной батареи или генератора поступает к лампе заднего фонаря и к лампам 18 (см. рис. 85) освещения спидометра и лампе 11. Такое освещение используется ночью при стоянке или движении по хорошо освещенным дорогам.

Положение V (рис. 89) применяется при езде ночью по неосвещенной дороге. Ключ вставлен, переключатель света повернут в положение II. Замыкаются клеммы 30/51, 58 и 56. Дополнительно к потребителям, включенным при установке ключа в положение IV, ток от клеммы 56 поступает через переключатель 8 (см. рис. 85) к лампе 10 фары 9.

Подобно рассмотренной схеме работают системы электрооборудования других мотоциклов.

Знание схемы электрооборудования мотоцикла облегчает нахождение неисправности.

Рис. 85. Схемы электрооборудования мотоцикла: а — «Ява-250» модель 354/04; б — «Ява-350» модель 354/04; в — «Ява-250» моделей 559/02, 559/04, 559/07; г — «Ява-350» моделей 354/06, 360/00 1 — задний фонарь; 2 — лампа стоп-сигнала (6 в, 15 вт); 3 — лампа освещения номерного знака (6 в, 5 вт); 4 — соединительные муфты; 5 — центральный переключатель с замком зажигания; 6 — лампа указателя нейтральной передачи (6 в, 1,5 вт); 7 — контрольная лампа генератора; 8 — переключатель ближнего и дальнего света; 9 — фара; 10 — лампа ближнего и дальнего света (6 в; 25 + 25 вт); 11 — лампа стояночного (городского) света (6 в; 1,5 вт); 12 — кнопка включения звукового сигнала; 13 — звуковой сигнал; 14 — катушка зажигания; 15 — провод высокого напряжения; 16 — свеча зажигания; 17 — контакт включения лампы указателя нейтральной передачи; 18 — лампы освещения спидометра; 19 — генератор; 20 — реле-регулятор; 21 — предохранитель (15 а); 22 — аккумуляторная батарея; 23 — включатель лампы стоп-сигнала. Условные обозначения цвета проводов: Б — белый; Ж — желтый; 3 — зеленый; К — красный; С — синий; Ч — черный

Рис. 86. Схема электрооборудования мотоцикла «Ява-638»: 1 — реле-прерыватель указателей поворота; 2 — включатель аварийной остановки двигателя; 3 — генератор (12 В); 4 — обмотка возбуждения; 5 — щетки; 6 — статорные обмотки; 7 — контакты прерывателя зажигания; 9 — включатель лампы нейтральной передачи; 10 — выпрямитель; 11 — аккумуляторная батарея; 12 -предохранитель; 13 — реле включения контрольной лампы работы генератора; 14 -реле-регулятор напряжения; 15 — задние фонари указателей поворота; 16 — задний фонарь; 17 — лампа (21 Вт) стоп-сигнала; 18 — лампы подсветки (4 Вт); 19- наконечники проводов высокого напряжения; 20 — свечи зажигания; 21 — катушки зажигания; 22 — включатель стоп-сигнала; 23 — переключатель указателей поворота, ближнего-дальнего света, включатель звукового сигнала; 24 -звуковой сигнал; 25 — контрольная лампа нейтрали в коробке передач; 26 — контрольная лампа работы генератора; 27 — замок зажигания; 28 — передние фонари указателей поворота; 29, 33 — лампа подсветки спидометра; 30 — лампа стояночного света; 31 — лампа главного света; 32 -фара; 34 — контрольная лампа включения дальнего света; 35 — контрольная лампа указателей поворотов.

Рис. 87. Схема электрооборудования мотоцикла Ява-50″ типа «634»: 1 — передние указатели поворотов с лампами 6 В, 21 Вт; 2 — лампа подсвета шкалы тахометра 6 В, 2 Вт; 3 — лампа головного света фары 6 В, 30/35 Вт; 4 — лампа стояночного света фары 6 В, 4 Вт; 5 — лампа подсвета шкалы спидометра 6 В, 2 Вт; 6 — аварийный выключатель зажигания; 7 — реле-прерывательуказателей поворотов; 8 — одиночные разъемы; 9- контрольная лампа дальнего света 6 В, 2 Вт (синяя); 10 — контрольная лампа указателей поворотов 6 В, 2 Вт (оранжевая); 11 — замок зажигания; 12-контрольная лампа нейтрали 6 В, 2 Вт (зеленая); 15 — контрольная лампа работы генератора 6 В, 2 Вт (красная); 14 — разъемная колодка; 15 — звуковой сигнал; 16 — блок переключателей света, указателей поворотов с кнопками звукового и светового сигналов; 17 — генератор 6 В, 75 Вт; 18 — реле регулятор; 19 — включатель стоп-сигнала; 20 — включатель контрольной лампы нейтрали; 21 — катушки зажигания; 22 — аккумулятор 6 В, 14 А. ч.; 23 — задние указатели поворотов с лампами 6В, 15Вт (стоп-стоп сигнал) и 6В, 2Вт (стояночный свет).

Рис. 88. Принципиальная схема электрооборудования мотоциклов «Ява-250» моделей 559/02, 559/04, 559/07 и «Ява-350» моделей 354/06, 360/00: 1 — генератор; 2 — обмотка возбуждения; 3 — добавочный резистор; 4 — пружина регулятора напряжения; 5 — обмотка реле обратного тока; 6 — контакт второй ступения регулировки; 7 — подвижный контакт регулятора напряжения; 8 — контакт первой ступени регулирования; 9 — ярмо; 10 — обмотка регулятора напряжения; 11 — подвижный контакт реле обратного тока; 12 -неподвижный контакт реле обратного тока; 13 — предохранитель (15 а); 14 — аккумуляторная батарея (6 в); 15 — звуковой сигнал; 16 — кнопка включения сигнала; 17 — лампа стоп-сигнала; 18 — центральный переключатель; 19 — включатель стоп-сигнала; 20 — переключатель дальнего и ближнего света; 21 — лампа дальнего и ближнего света; 22 — лампы освещения шкалы спидометра; 23 — лампа стояночного (городского) света фары; 24 — лампа освещения номерного знака; 25 — включатель (контакт) лампы нейтральной передачи; 26 — контрольная лампа генератора; 27 — лампа нейтральной передачи; 28 — первичная обмотка катушки зажигания; 29 — конденсатор (260 в; 0,27 мкф); 30 — вторичная обмотка катушки зажигания; 31 — кулачок прерывателя; 32 — контакты прерывателя; 33 — свеча зажигания. Штриховой линией обведены цепи, относящиеся к мотоциклу «Ява-350»

Рис. 89. Положения ключа зажигания и переключателя света и соответствующие им соединения цепей в центральном переключателе мотоцикла «Ява-250» модели 559/07: I — ключ вставлен (или не вставлен); II — ключ повернут вправо — включено зажигание; III — ключ повернут влево — пуск двигателя без аккумуляторной батареи; IV — переключатель повернут вправо, в первое положение — включены лампы стояночного света фары и освещения номерного знака; V — переключатель повернут вправо, во второе положение — включена дополнительно лампа фары

Особенности применения элементов точечной фиксации

При построении наружной проводки следует использовать пластиковые компоненты только черного цвета. Черный цвет пластмассе придает газовая сажа, которую вводят в исходное сырье. Эта присадка является прекрасным стабилизатором и препятствует разложению пластмассы под действием УФ составляющей солнечного света.

Часто встречающееся крепление кабеля к уже проложенному ранее — грубая ошибка. Такой способ прямо запрещен действующими правилами для профессиональной прокладки и его полезно распространить на бытовую область. Причина запрета в том, что конструкция крепежного элемента рассчитана на те массы и механические нагрузки любого вида, которые характерны для одиночного кабеля или их группы определенного размера. При превышении нагрузки элемент может разрушиться.

При установке фиксаторов типа однолапковой металлической скобы или ее пластиковых аналогов в точках плоских поворотов кабельной линии элементы крепления всегда должны располагаться с одной стороны так, как это показано в левой части рис. 14.

Схема расположения элементов крепления однолапковыхРисунок 14. Схема расположения элементов крепления однолапковых скоб при повороте кабеля: слева – правильно, справа — неправильно

Частота установки элементов точечной фиксации зависит от жесткости кабеля. На основании положений “Руководства по строительству линейных сооружений местных сетей связи” здесь целесообразно придерживаться значений, приведенных в таблице.

Таблица 1. Рекомендуемые расстояния между точками крепления одиночных кабелей.

Область прокладки Разновидность провода
Силовой Информационный
Горизонтальный участок 350 250
Вертикальный участок 500 350
В обе стороны от вершины угла при повороте на 90 градусов 70 50

Заключение.

В процессе монтажа электропроводки может быть использовано большое количество элементов крепления кабелей, их жгутов и труб кабельных трасс. Выбор конкретного способа крепления осуществляют с учетом простоты установки, местных особенностей помещения, эстетических параметров решения, требований пожарной безопасности. Возможна как одиночная, так и групповая прокладка. Надежное крепление достигается соблюдением норм в части подбора компонентов и контроля расстояния между точками фиксации.

Скоба металлическая

Используют для монтажа кабеля в рукавах из металла. Имеют одно или два ушка, в которых имеется отверстие для крепления. Размеры могут быть разными. Их подбирают ориентируясь на диаметр металлического рукава. Скобы хорошо подходят для удержания массивных кабелей. Они легко устанавливаются и снимаются. На фото выше.

Тонкая основа

Если основание для проводки совсем тонкое, например, стена покрыта пластиковыми панелями, древесно-стружечной плитой (ДСП), или чем-то подобным, то укрепить кабель на таких поверхностях помогут тонкие гвозди, скобки из строительного пистолета или самоклеящийся крепеж для проводов.

Провод можно элементарно приклеить к стене специальным скотчем. Быстро и удобно, а главное, не нужно сверлить дырку.

Липучкой можно приклеить провод на любую гладкую поверхность: на стенку, на мебель. Такой крепеж почти незаметен и хорошо держит кабель.

Дюбеля

Использование дюбелей оправдано простотой установки, универсальностью применения и невысокой ценой. Ими можно проводить, как скрытый, так и открытый монтаж на стенах и потолках из твердых материалов.

Фото крепежа проводов


Также рекомендуем посетить:

  • Светодиодный прожектор
  • Розетка в ванной
  • Розетка с заземлением
  • Подключение выключателя
  • Одноклавишный выключатель
  • Проходной выключатель
  • Компьютерная розетка
  • Розетка с таймером
  • Умная розетка
  • Тройник
  • Автоматы УЗО
  • Дифференциальный автомат
  • Прожектор галогенный
  • Люминесцентные светильники
  • ТВ розетка
  • Точечные светильники для натяжных потолков
  • Светильник с датчиком движения
  • Высота розеток
  • Гофра для кабеля
  • Дверной звонок
  • Рамки для розеток
  • Распределительная коробка
  • Распределительный щит
  • Как подключить розетку
  • Подрозетники
  • Двойная розетка
  • Двойной выключатель
  • Встроенные розетки
  • Терморегулятор для теплого пола
  • Счетчик электроэнергии
  • Стабилизаторы напряжения
  • Силовые кабели
  • Сенсорный выключатель

Post Views: Статистика просмотров 1 015

Крепеж для скрытой прокладки

Если кабели укладываются на стадии ремонта, все чаще прибегают к укладке внутри стен, пола или потолка. Так как результат работы невиден, то эстетике уделяется минимум внимания. Зато много внимания уделяется надежности и безопасности — доступ для переделки очень и очень усложнен. Потому и крепеж для кабеля при прокладке внутри стены, потолка, под полом выбирается надежный. Это могут быть:

  • Стяжки любого типа — с дюбелями, монтажными площадками и т.д.
  • Можно подобрать подходящего размера  типа клипсы.
  • Сделать самодельный крепеж.

    Если делаете подвесной потолок из гипсокартона, проводку можно крепить к подвесам или укладывать внутри профилей. Только при монтаже кабели не укладывайте близко к стенке профиля - чтобы не повредить при работеЕсли делаете подвесной потолок из гипсокартона, проводку можно крепить к подвесам или укладывать внутри профилей. Только при монтаже кабели не укладывайте близко к стенке профиля — чтобы не повредить при работе

Для прокладки больших пучков проводов на потолке удобнее и быстрее использовать лотки, но можно все тем же крепежом. Единственное что плохо — приходится сверлить много дырок под установку крепежа в бетон или кирпич. Особенно неудобно это при работах на потолке. О том, как лучше оптимизировать работу в этом случае чуть ниже.

Если не предполагается наличие фальш-стен или чистового пола, под провода делают углубления — штробы. В них укладывают провода, потом замазывают раствором и после уже производят финишную отделку. Сточки зрения эстетики вариант идеальный. С точки зрения эксплуатации — проблематичный, так как заменить или отремонтировать проводку не разбивая стены практически невозможно. Тем не менее проводку делают именно так, просто стараясь уложить качественные кабели, да еще хоть с некоторым запасом по мощности или количеству пар.

Прокладка и крепление проводов в штробеПрокладка и крепление проводов в штробе

Согласно правил безопасности в горючих стенах (деревянных, панельных и каркасных) укладывается кабель в негорючей оболочке или в цельнометаллическом лотке. Если речь идет о негорючей оболочке, то обычно это гофротруба из неподдерживающего горение пластиката. В этом случае крепят собственно оболочку, внутри которой находится кабель. На выбор типа крепления это особо не влияет, но влияет на подбор размеров крепежа — просто необходимо чтобы фиксаторы могли охватить оболочку.

Прокладка кабелей внутри горючих стен связана со сложностями: требования очень жесткие. Их можно выполнить в каркасных или панельных домах, но в брусовых или в срубах очень сложно. Необходимо в стены укладывать цельнометаллические лотки. При этом приходится вынимать большое количество древесины, что не улучшает теплотехнические характеристики да и внешний вид сделать идеальным не представляется возможным. Потому в деревянных домах чаще прибегают к открытому способу монтажа — поверх стен.

Дюбель-стяжка

Изготавливается из негорючего пластика. Является удобным элементом крепления. Используют для оперативного монтажа открытой или скрытой прокладки.

Дюбель стяжка

Стяжка может иметь разъемный или неразъемный замок. Первый вариант позволяет, если есть такая необходимость, изменить количество жил. Установка такая же, как и у обычных дюбелей.

Видео по теме

https://www.youtube.com/watch?v=_elxQ62ypF4

Проводка Ява: особенности моделей разных лет выпуска

Появившись в нашей стране в конце 60-х, чехословацкий мотоцикл сразу стал культовым. Его популярности способствовали не только скоростные качества, но и тот факт, что владелец мог легко обеспечить ему технический уход. Проводка Ява была надежной, узлы и агрегаты ремонтопригодными, а обслуживание необременительным.

Указанные на схеме проводки Ява 634 цветные провода имеют следующие буквенные обозначения:

( 1 оценка, среднее 4 из 5 )

Базы дюбельного типа

База дюбельного (БД) типа под стяжки, сделана из пластика. «Два в одном» — как бы и саморез и дюбель. В головке имеется отверстие, в которое просовывается стяжка для затягивания кабеля.

дюбель для вандажа

Установка очень простая. В подготовленное отверстие забивается бандаж. Устанавливается стяжка и в нее закладывают проводку. Затем осуществляют затяжку.

Полезные рекомендации

Использование электрических инструментов (перфоратора, шуруповерта и дрели) облегчает укладку проводки. Если планируется установка натяжной или подвесной потолочной конструкции, в сверлении штроб нет необходимости. При сокрытии кабелей под штукатуркой учитывают, что провода не должны мешать дальнейшей отделке стен. При открытой фиксации электрики советуют использовать разъемные элементы, позволяющие заменять вышедшие из строя провода.

Строительная смесь

Применяется для скрытой прокладки кабеля в стеновых и потолочных штробах. Для этого часто используют гипсовый раствор. Такой монтаж носит особое название — «приморозка». Сложного в этом методе ничего нет. Делают алебастровый замес и кабель прихватывается в штробе в местах, равномерно удаленных друг от друга. Следует делать это оперативно, так как – гипс схватывается достаточно быстро.

раствор гипса для крепления проводки

Раствор гипса для крепления проводки

Такое «примораживание» хорошо подходит для монтажа в штробе одиночного кабеля. Но такой способ так же используют и как дополнительное крепление нескольких кабелей, для подстраховки уже установленных скоб, дюбелей-хомутов и пр. После всего этого штробовые каналы заполняют штукатурным раствором.

Если объемы прокладки большие, частое приготовление раствора и фиксация кабеля существенно снижает скорость монтажа. Но во многих случаях это бывает вполне оправдано.

Изоляторы

В большинстве случаев крепление провода на изоляторы используется как ретро или декоративный. Этот способ открытой прокладки используется для монтажа электропроводки как в доме так и в бане.

Ретро проводка

Ретро проводка, крепление на изоляторы

Бочонок крепиться шурупом или гвоздем к стене и на него закрепляется скрученный предварительно провод. Скрутить его можно самостоятельно или купить уже скрученный.

Самодельные крепежи

Часто бывает, что для крепления кабеля нет подходящих скоб, площадок или хомутов. Все эти элементы можно изготовить и самому. Конечно, по своему дизайну они, скорее всего, будут уступать заводским элементам, но в некоторых случаях это бывает не так уж и важно. А если руки растут оттуда, откуда надо, то крепеж может быть вполне достойной заменой фирменному крепежу.

Самодельный крепеж

Самодельный крепеж для проводов

Для изготовления установочных элементов можно использовать самые разнообразные материалы. Это могут быть одножильные или двужильные провода, пластик, оцинкованная жесть и многое другое. Вот некоторые из вариантов самоделок.

  • Нарезаем двужильные кусочки провода, длина подбирается в зависимости от крепящегося провода. В середину каждого продеваем саморез.
  • Такие же, но одножильные кусочки обматываем вокруг шляпки дюбеля или самореза.
  • Нарезаем жестяные полоски. В середину пробиваем гвоздь или саморез.

Плюсы у такого самодельного крепежа следующие:

  • простота в изготовлении и монтаже;
  • нет необходимости поиска крепежа и его покупки в магазинах;
  • возможность использовать (установка и замена) самоделок многократно;
  • можно крепить, как один, так и несколько проводов одновременно.
Рейтинг
( 1 оценка, среднее 5 из 5 )
Загрузка ...