Оттиски и оттискные материалы. Получение гипсовых моделей (Расулов)

В книге, являющейся своеобразной энциклопедией народных художественных ремесел, рассказывается как о широко распространенных видах обработки дерева и металла (чеканка, резьба, инкрустация, маркетри), так и о незаслуженно забытых и бытующих у отдельных мастеров (роспись стекла, надрезная чеканка, ажурное литье, тиснение по фольге и пр.). Книга хорошо иллюстрирована, содержит богатый материал для самостоятельного творчества учащихся.

Процесс литья из гипса

Процесс литья из гипса состоит из нескольких этапов. Само литье в гипсовые формы занимает минуты, гораздо больше времени уходит на подготовительные и завершающие операции. К подготовительным относятся:

  • Изготовление модели изделия.
  • Проектирование и изготовление формы, или опоки.
  • Подготовка материалов для литья смазывания формы.
Процесс литья из гипса

Процесс литья из гипса

Проверьте, чтобы все необходимые материалы, оборудование и инструменты были под рукой, отмыты и очищены после прошлого раза. Счет при отливке идет на минуты.

Непосредственно перед литьем в гипс следует произвести смазывание опоки и смешивание раствора для литья. Заливать растров в отверстие следует тонкой струйкой, обязательно давая воздуху возможность выйти. После заливки форму надо повращать и слегка потрясти, чтобы добиться максимального прилегания раствора к мелким деталям рельефа.

Завершающие операции не менее важны. Они так же определяют качество изделия. К ним относятся

  • Сушка (при естественной температуре или на радиаторе). Слишком быстрая сушка может привести к растрескиванию отливки.
  • Разборка формы. Если она плохо отходит от изделия, можно легонько обстучать ее деревянным или резиновым молоточком.
  • Удаление литников и доработка деталей готового изделия.
  • Очистка опоки (если планируется еще одна или несколько отливок).

Литье в гипсовые формы немного отличается от литья в формы из силикона. Силикон не нуждается в смазке, он упруг и из него легче извлекать отливку, к тому же он дает больше возможностей для проработки деталей.

рефераты конспекты курсовые дипломные лекции шпоры

  • Раздел Образование
  •  / 
  • ООД: Требования к гипсовой модели

Реферат Курсовая Конспект

ООД: Требования к гипсовой модели – раздел Образование, Знание организации работы ортопедического отделения и устройства и оснащения зуботехнической лаборатории является Таблица 13 Четкое Отображение Рельефа Т…

Таблица 13

Четкое отображение рельефа твердых и мягких тканей полости рта, расположенных на протезном ложе и его границах.
Отсутствие воздушных раковин (пор) в гипсе.
Достаточная прочность.
Высота цоколя модели должна составлять не менее 1,5-2 см.
Окклюзионная поверхность отображенного на модели зубного ряда должна быть параллельна горизонтальной плоскости.

– Конец работы –

Эта тема принадлежит разделу:

Знание организации работы ортопедического отделения и устройства и оснащения зуботехнической лаборатории является

Ортопедическая стоматология это раздел стоматологии занимающийся.. а восстановлением анатомической целостности зубов зубных рядов челюстей.. б изучением этиологии патогенеза клиники профилактики и лечения заболеваний зубочелюстной области..

Если Вам нужно дополнительный материал на эту тему, или Вы не нашли то, что искали, рекомендуем воспользоваться поиском по нашей базе работ: ООД: Требования к гипсовой модели

5.1. КЛАССИФИКАЦИЯ ОТТИСКОВ

Термином «оттиск» («слепок») в ортопедической стоматологии обозначают негативное отображение тканей протезного ложа и прилегающих твёрдых и мягких тканей полости рта. Различают оттиски рабочие и вспомогательные (рис. 5.1). Рабочий оттиск предназначен для изготовления протеза. Вспомогательный оттиск снимают с противоположной челюсти и используют для определения прикуса. По методике получения рабочие оттиски подразделяют на анатомические и функциональные. Первые отображают анатомические образования без учёта их изменения во время выполнения функции, при снятии вторых учитывают состояние подвижных мягких тканей при выполнении функции жевания, речи и т.д.

Функциональные оттиски, в зависимости от степени сдавливания протезного ложа при их получении, делят на:

•  компрессионные;

•  разгружающие;

•  смешанные.

Более подробно функциональные оттиски будут описаны в главе 9.

Рис. 5.1. Классификация оттисков.

Анатомические оттиски бывают:

•  частичные:

♦ однослойные (монофазные);

•  полные:

♦ двухслойные.

Двухслойные оттиски дают возможность получить более точное отображение рельефа протезного ложа. Методика такого оттиска заключается в снятии предварительных оттисков и последующем получении особо точного отпечатка с помощью 2-го корригирующего слоя. Корригирующий слой после выведения оттиска из полости рта оставляет после себя на всём предварительном оттиске тонкую плёнку корригирующего материала.

К оттискам предъявляют определённые требования.

Полный оттиск должен точно отображать рельеф всех тканей протезного ложа:

•  слизистой оболочки;

•  переходной складки;

•  уздечек губ, языка, щёчных складок;

•  десневой край по всему периметру зуба;

•  межзубные промежутки;

•  зубной ряд целиком.

Оттиск считается пригодным для дальнейшей работы, если на его поверхности нет пор, смазанных слизью участков. Оттиск считается непригодным для дальнейшей работы и подлежит повторному снятию, если имеется смазанность рельефа, не получен отпечаток со всего протезного ложа полностью, края оттиска оформлены нечётко или в оттиске имеются поры.

Отливка из гипса

А. Белашов. 'Северный олень'. 1965 г.

А. Белашов. ‘Северный олень’. 1965 г.

Корни искусства отливки из гипса лепных архитектурных украшений и скульптуры уходят в глубокую древность. В России наивысшего расцвета оно достигло на рубеже XVII и XVIII веков. Этот период совпал с началом строительства Петербурга. Архитектурные сооружения северной столицы стали богато украшаться лепным декором, который русские мастера выполняли с большим вкусом и тонким пониманием материала. Вылепленные из более мягких материалов, например из глины, рельеф или скульптуру отливали затем в гипсе. Пропитанный специальными составами, гипс приобретал высокую прочность. Гипсовые отливки можно было легко окрашивать, имитируя другие более дорогостоящие материалы, обработка которых связана с большими технологическими трудностями (камень и металл).

Если вы занимаетесь лепкой из пластилина и глины, то хорошо знаете достоинство этих материалов: они обладают высокой пластичностью. Вместе с тем у них есть свои недостатки: законченные работы из глины очень хрупки и боятся влаги, а пластилиновые фигурки нельзя хранить в теплом помещении или на солнце – от тепла они становятся так мягки, что нередко теряют свою первоначальную форму. Поэтому очень часто удачные работы бывают обречены на неминуемую гибель. А можно ли избежать этих недостатков и сохранить наиболее удачные свои работы? Оказывается, можно. Но для этого нужно научиться делать отливки из гипса. Отлить точную копию оригинала можно в так называемой черновой гипсовой форме.

Для формовки и отливки используют формовочный или строительный гипс. Хороший раствор можно получить, если смешать семь весовых частей воды с десятью частями гипса. При замешивании раствора гипс засыпайте в воду, а не наоборот. Готовый раствор употребляйте немедленно. Помните, что свежеприготовленный раствор только в течение 2-5 минут сохраняет необходимую текучесть. Через 7-8 минут он уже теряет пластичность, а через 15-20 минут затвердевает полностью. Процесс затвердевания гипса необратим, поэтому разводить водой загустевший гипс не пытайтесь. Замешенный на теплой воде, он затвердевает еще быстрее.

Качество гипса вы можете определить так: налейте немного гипсового раствора на стекло. Когда гипс застынет, отделите его от стекла и на гладкой стороне проведите кончиком ножа ровную царапину. Затем попробуйте кусок гипса разломить на две части. Гипс хорошего качества разломится точно по намеченной линии. Плохой, как правило, раскрошится.

Перед началом формовки модель необходимо специально обработать. Если формовке подлежит модель, сделанная из эглина или пластилина, то покройте ее одним слоем щеллачного лака. После того как лак высохнет, нанесите на него тонкий слой олифы и дайте ей подсохнуть. Глиняную же модель перед формовкой увлажните чистой водой из пульверизатора до появления матового блеска.

В зависимости от сложности скульптуры форму делают из двух и более разъемных частей, так называемых раковин. Черновая форма пригодна только для изготовления одной отливки, так как при освобождении отливки она разбивается.

Если модель достаточно простая, проведите кончиком стеки на ее поверхности линию, разделяющую модель на две приблизительно равные части. Вдоль линии осторожно вставьте разграничительные пластинки из тонкой, но достаточно жесткой фольги или оргстекла, углубив их в глину приблизительно на 2 мм. Каждая последующая пластинка должна на 1-1,5 мм находить на другую.

Подготовив таким образом модель, растворите небольшое количество гипса в гипсовке, подкрасив его каким-нибудь порошковым красителем, например синькой (на 1 л воды надо взять 5 г красителя). Подкрашенный раствор нанесите на одну половину модели, равномерно оплескивая ее с помощью металлической лопатки до получения гипсового слоя толщиною 3-5 мм. После нанесения первого слоя сразу же составьте раствор неподкрашенного гипса и оплескивайте им модель до получения слоя толщиною 15-20 мм. Для крупных моделей этот слой делают гораздо толще. Во всех случаях около разграничительных пластинок слой гипса нужно сделать более толстым. После затвердевания гипса осторожно снимите разграничительные пластинки. На торцовой поверхности раковины, образованной пластинками, сделайте три-четыре конических углубления с помощью стеки. Затем смажьте торцы и углубления парафиновой смазкой. Для ее приготовления расплавьте 100 г парафина и смешайте с 70 г керосина и 70 г льняного или подсолнечного масла. На вторую половину модели слои гипса наносите в той же последовательности, как и на первую. Вначале подцвеченный слой, а затем бесцветный. После затвердевания гипса ножом или стекой разъедините раковины. Если раковины разъединяются плохо, в зазор между ними налейте немного воды. После удаления больших кусков глины стекой раковины промойте чистой водой кистью до полного исчезновения глиняного налета Следует отметить – если модель очень простая и компактная (типа оловянного солдатика), то раковины могут раскрыться, не повредив модели. В этих случаях в такой форме можно отлить не одну, а несколько десятков одинаковых фигурок, не разбивая после отливки форму.

Инструменты, применяемые при формовке и отливке: 1 - нож для разъединения раковин формы, 2, 5 - стеки для удаления глины из формы, 3 - зубило для разбивания формы, 4 - металлическая лопатка для нанесения жидкого гипса на модель, 6 - правильца для выравнивания торцовых поверхностей раковин, 7 - мутовки для размешивания гипсового раствора

Инструменты, применяемые при формовке и отливке: 1 – нож для разъединения раковин формы, 2, 5 – стеки для удаления глины из формы, 3 – зубило для разбивания формы, 4 – металлическая лопатка для нанесения жидкого гипса на модель, 6 – правильца для выравнивания торцовых поверхностей раковин, 7 – мутовки для размешивания гипсового раствора

Когда раковины подсохнут, смажьте их внутренние поверхности парафиновой смазкой и соедините так, чтобы выступы на торцах одной раковины соответственно вошли в углубления на торцах другой. Соединенные раковины крепко свяжите веревкой. Теперь форма готова к отливке.

Разведите в гипсовке раствор и влейте его ковшом в перевернутую форму, наполнив ее приблизительно на одну треть объема. Возьмите форму в руки и начинайте ее наклонять в разные стороны, одновременно делая вращательные движения. Следите, чтобы жидкий гипс равномерно окатывал внутренние поверхности формы. Постепенно перевертывая форму, осторожно вылейте не приставший к ее стенкам раствор обратно в гипсовку. Затем снова залейте то же количество раствора и еще раз окатите внутренние поверхности формы. Так надо поступать до тех пор, пока не будет получена достаточная толщина стенок отливки. А толщина стенок будет зависеть от величины отливаемой модели. Крупные отливки обычно делают полыми, а мелкие полностью заливают гипсовым раствором. Форму маленькой отливки сразу же после первой окатки заливают гипсом доверху. Через 15-20 минут, когда гипс окончательно затвердеет, нужно приступать к разбивке черновой формы. Развяжите веревки и, пользуясь зубильцем и молотком, осторожно начинайте откалывать небольшие куски формы. Скалывая неокрашенный слой гипса, работайте более смело. А дойдя до подкрашенного нижнего слоя, прилегающего к отливке (сигнального слоя), будьте более осторожны. Этот слой предупреждает, что поверхность отливки близка. После того как отливка будет полностью освобождена от черновой формы, зачистите швы в местах стыка раковин наждачной бумагой.

Последовательность получения отливки в черновой форме

Последовательность получения отливки в черновой форме

Если у вас возникнет желание отлить несколько одинаковых скульптур, то отливать их нужно в так называемой клеевой форме. Модель обязательно должна быть из твердого материала: дерева, гипса, металла, камня, керамики, пластмассы. Поэтому, если вы хотите отлить несколько копий скульптур, которые выполнены из мягких материалов – глины или пластилина, вам нужно прежде всего перевести их в гипс с помощью черновой формы.

Благодаря своей пластичности клеевые формы передают мельчайшие детали оригинала. Они компактны и легко снимаются с отливки. Пришедшую в негодность клеевую форму можно переплавить, а клей использовать для других формовочных работ.

Такие формы отливают в основном из костного и мездрового клея. В быту и технике широко известны многие разновидности костного клея: пищевой, технический и фотожелатин. Технический желатин и мездровый клей продаются в хозяйственных магазинах, а фотожелатин – в магазинах фототоваров. Клей обычно продают в виде гранул или плиток длиной 150-200 мм, шириной 80-100 мм и толщиной 10-15 мм. Старайтесь выбрать плитки более прозрачные, не ломкие, со светло-коричневым оттенком – этот клей лучшего качества.

Последовательность получения отливки в чистовой форме

Последовательность получения отливки в чистовой форме

Перед тем как варить клей, вымочите его в холодной воде до полного разбухания. Пищевой и технический желатин разбухает 15-20 минут, фотожелатин – всего минуту, а вот мездровый клей нужно вымачивать почти сутки. Разбухший клей выложите на сетку, дайте воде стечь и проветрите в течение получаса. Затем загрузите в клееварку.

Простейшую клееварку легко изготовить из двух разновеликих кастрюль или консервных банок. Одна кастрюля должна свободно входить в другую так, чтобы между стенками было расстояние не менее трех сантиметров. Донышки кастрюль тоже не должны соприкасаться. Для этого малую кастрюлю поставьте на жесть, согнутую гармошкой. Положите клей в малую кастрюлю, а в большую налейте воду. Клееварку поставьте на плиту. С момента закипания воды в большой кастрюле клей нужно варить около полутора часов.

Модель должна быть подготовлена к отливке заранее. Если она изготовлена из гипса или дерева, то ее необходимо предварительно обработать. Слегка нагрейте модель в духовке или сушильном шкафу, пропитайте несколько раз горячей олифой, а через пять-шесть часов покройте тонким слоем лака. Для моделей из других твердых материалов такая обработка не нужна. Подготовленную модель прикрепите к верстаку и густо смажьте парафиновой смазкой. Плоскость верстака или стола вокруг модели также покройте смазкой.

Чтобы получить точную клеевую форму для отливки, нужно сначала сделать временную – из глины. Потом эта глиняная форма убирается, а ее место занимает клей. Но об этом позже. Итак, все по порядку.

На модель наложите слой из кусочков влажной, но не мокрой, мягкой бумаги. Поверх бумаги нанесите глину – она должна напоминать замазку. Толщина глиняного слоя зависит от величины модели. Например, для бюста в натуральную величину слой глины делают толщиной 2-3 см. Чтобы глиняный слой на всех участках был равномерным, разрежьте глиняную заготовку-брусок на тонкие пластинки и обложите ими модель, тщательно подгоняя один брусок к другому, не оставляя между ними щелей. В самой высокой точке модели прикрепите небольшой глиняный конус – это будет литник, а несколько в стороне конус поменьше – отдушину. Высота их примерно в три раза должна превышать толщину глиняного слоя.

Гипсовый кожух должен состоять из двух разъемных частей. Разделите стекой глиняную форму на две половины. Затем вдоль намеченной линии воткните в глину тонкие металлические пластинки. Приготовьте густой гипсовый раствор и равномерно нанесите его на одну из половин формы. Когда гипс слегка застынет, удалите пластинки, а на кромке-торце получившегося гипсового кожуха вырежьте ножом или стекой конические углубления, так называемые замки. Замки и кромку обильно смажьте парафиновой смазкой и нанесите слой гипса на вторую половину. Следите за тем, чтобы гипс вошел во все углубления,- на этой половине кожуха образуются выступы, точно соответствующие углублениям. Благодаря замкам половины кожуха соединяются с большой точностью. После полного затвердевания гипса аккуратно разъедините ножом половинки кожуха. Очистите от глины модель и кожух, промойте водой и дайте просохнуть в течение двух-трех суток. Затем прогрейте кожух в духовке и пропитайте несколько раз горячей олифой. На внутреннюю поверхность кожуха наклейте казеиновым клеем тонкий слой фольги. Очень удобна для этих целей фольга от чайных оберток.

Модель укрепите на верстаке и смажьте парафиновой смазкой. Затем установите кожух так, чтобы модель оказалась точно в середине его. Свяжите кожух веревками и замажьте глиной или гипсом щели.

Подготовьте клей и приступайте к отливке клеевой формы. Горячий клей прямо из клееварки через воронку лейте в литник непрерывной струей. От скорости заливки зависит качество клеевой формы. Если заливать слишком быстро, то в клеевой массе могут образовываться пузыри, а если слишком медленно, клей будет быстро остывать и углубления модели будут плохо заполняться. Только на практике можно определить оптимальный режим заливки. Когда почувствуете, что заливка близится к концу, перенесите все свое внимание на отдушину. Как только в ней появится клей, прекратите заливку и заделайте отдушину кусочком глины. И снова продолжайте заливку – и так до тех пор, пока клей не заполнит доверху литник. Примерно через полчаса клей осядет, и форму нужно будет снова долить. Потом уберите воронку и дайте клеевой массе высохнуть примерно в течение суток.

Как только клей высохнет, развяжите веревки, стягивающие кожух, и разъедините гипсовые половины: острым ножом разрежьте клеевую форму по шву – он довольно четко обозначился в местах, где были стыки кожуха. Снимите с модели обе половины клеевой формы и вложите их в соответствующие половины-раковины гипсового кожуха.

Чтобы клеевая форма была более прочной и стала влагонепроницаемой, продубите ее формалином, квасцами или танином. На 1 л воды нужно 120 г алюмокалиевых или хромовых квасцов. Хромовые квасцы (калий – хром сернокислый) продаются в магазинах фототоваров, танин – в аптеках. Дубить форму можно 10-20%-ным раствором формалина или танина. Разводите дубители в чистой воде комнатной температуры. Дубители обычно ядовиты, поэтому при работе с ними соблюдайте все необходимые меры предосторожности.

Перед началом дубления поверхность клеевой формы присыпьте тальком и промойте в приготовленном дубящем растворе. Высушите в течение часа и снова окуните в дубитель. После второй промывки форму нужно сушить примерно 5 часов.

Приступая к отливке гипсовых фигур, поверхности клеевых форм обильно смажьте парафиновой смазкой. Через 15 минут щетинной кистью снимите лишнюю смазку. Крепко свяжите половины гипсового кожуха веревками. Форма готова для отливки.

Отливку выполняют так же, как в черновой форме. В клеевой форме можно сделать около пятидесяти хороших отливок.

Готовую отливку можно подвергнуть так называемому патинированию. Оно применяется для повышения влагостойкости и прочности гипса, а также для имитирования его под другие, более декоративные материалы.

Для повышения водостойкости и прочности пропитайте отливку 3-5%-ным раствором хлористого кальция. Высушите ее в течение 5 минут и опустите в мыльную воду. Обработанную таким образом отливку высушите при комнатной температуре.

Хорошие результаты дает обработка гипсовой отливки медным купоросом. Для этого изделие погрузите в 10%-ный раствор медного купороса на 15 минут, затем просушите его 10 минут и снова окуните в этот же раствор. Сделайте так раза три-четыре.

Еще более прочной гипсовая отливка становится после обработки олифой или щеллачным лаком. Нагрейте отливку в сушильном шкафу или духовке и щетинной кистью нанесите на нее слой разогретой олифы. После того как первый слой олифы полностью впитается, нанесите второй слой. Когда гипс перестанет впитывать олифу, пропитку прекратите, а отливку просушите в течение трех-четырех суток. Высохшую отливку покройте последовательно двумя-тремя слоями щеллачного лака.

Для имитации отливки под чугун смешайте три масляные краски: белую, черную и охру. У вас получится буро-черный цвет. Разведите краску сиккативом и нанесите кистью на отливку. Когда краска высохнет, натрите отливку порошковым графитом, добавив в него сухой ультрамарин, охру и белила.

Если вы решили имитировать отливку под бронзу, то вначале раскрасьте ее масляными красками. Старайтесь, чтобы раскраска в какой-то мере передавала оттенки старой бронзы. Для этого где-то добавьте зелень, где-то охру или марс коричневый. Когда краска высохнет, распустите в скипидаре расплавленный воск или парафин и нанесите его тонким слоем на поверхность раскрашенной отливки. Дайте воску слегка подсохнуть и припорошите его бронзовым порошком. Примерно через час натрите отливку сухой тряпкой до появления характерного металлического блеска.

Отливку под слоновую кость имитируют следующим образом.

В 500 г молока растворите 20 г белого мыла. Состав тонким слоем нанесите на гипс. Когда он высохнет, покройте отливку слоем масляного лака и дайте ему выстояться в течение суток. Затем возьмите тряпилшый тампон, выдавите на него из тюбика немного масляной краски желтого цвета и протрите отливку. Если поверхность гипса будет слишком блестеть, слегка протрите ее сухой тряпкой с тальком.

Для чего нужны такие формы

Любой из мастеров, делающий своими руками керамику, скульптуру, лепнину, медальоны – работает с гипсом. Даже рукодельницам, занимающимся бисероплетением, необходим этот материал. Он используется ими для формирования стволов деревьев, заполнения ваз с цветами. Гипс тяжелый материал, отлично держит форму, быстро высыхает. Но пожалуй, чаще всего его применяют для изготовления скульптур и керамики.

Для того чтобы отлить какую-либо скульптуру или посуду, нужна форма. Именно в нее потом заливается гипс, который предварительно смешивают с водой. После затвердевания, изделие аккуратно извлекают и оставляют для просушки. Формы делаются также из силикона, но материал этот не из дешевых, да и работать с ним сложнее. Кроме того, в провинции его сложно купить, приходится заказывать через интернет и ждать.

Подход к качеству готовых изделий

Фрезерный центр «Ортос» гарантирует неизменно высокое качество всех изготавливаемых изделий и соблюдение всех норм и стандартов производства, принятых на предприятии.

Качество готовых изделий напрямую зависит от исходных данных. Фрезерный центр «Ортос» просит соблюдать наши требования к качеству входящих данных.

После того как мы приняли в работу заказ-наряд, мы обязуемся изготовить изделие, не противоречащее ортопедическим требованиям, по согласованному проекту и на уровне, соответствующем нашим стандартам.

Дайджест обновлений VolgoBot A4 PRO

volgobot
Идет загрузка

Загрузка

09.06.2021

1566

25

Подпишитесь на автора

Подпишитесь на автора, если вам нравятся его публикации. Тогда вы будете получать уведомления о его новых постах.

Отписаться от уведомлений вы всегда сможете в профиле автора.

Подписаться

В начале прошлого года наша команда представила публике профессиональный 3D принтер с термокамерой V…

Недельный дайджест от IMPRINTA №11

imprinta
Идет загрузка

Загрузка

24.05.2021

660

2

Подпишитесь на автора

Подпишитесь на автора, если вам нравятся его публикации. Тогда вы будете получать уведомления о его новых постах.

Отписаться от уведомлений вы всегда сможете в профиле автора.

Подписаться

Приветствуем, друзья!

Спешим поделиться с вами новостями компании за прошедшую и н…

Требования к моделям

– Модель разборная (каждый опорный элемент отдельно извлекается из цоколя модели).

– Гипсовая модель изготовлена из супергипса (зубной ряд — класс не ниже 4, цоколь — класс не ниже 3).

– Модель без загипсовки в артикулятор либо съемная.

– Высота модели не превышает 4 см.

– Используется бипиновая система.

– Модель не разбита и не склеена.

– Аналоги имплантатов не шатаются, не повреждены, не залиты гипсом.

– Штампик обработан с помощью грушевидного бора. Созданы поднутрение высотой 1,5 мм и глубиной 0,5 мм прямо под граничной линией.

964ca5b944efcefedc3d59e625a55da1.jpg

– Обработанный штампик не покрыт лаком, воском, маркером, жидкостью для укрепления гипса и т.п.

– Нет разрывов и пузырьков.

– Wax-up’s шаблоны хорошо снимаются с модели, не ломаются при снятии, тип воска соответствует типу моделируемого изделия.

– Рабочая модель и антагонисты правильно сопоставляются.

– Минимальное расстояние между платформами имплантов — 1,5 мм.

– Опорные элементы правильно препарированы (отсутствие острых углов, внутренний объем для фрезы > 1 мм).

– При наличии концевых дефектов необходим прикусной шаблон на жестком базисе.

f7038d4bae7b94b7f068d9270345f748.jpg1dbb850a1d53317c351f257c3df84b2d.jpg

Модели под цементную фиксацию

b202158c8b69c1082e69116e81b77a63.jpgc50e99ed298e393aabc29f87bf439227.jpg

Модели с уровня имплантата с искусственной десной

Для изготовления индивидуальных абатментов: 

Обязательно:

– Наличие индекса (система, размер), мы не определяем индекс самостоятельно.

– Наличие десневой маски.

– Для десневой маски определен контур прорезывания (сформирована трансгингивальная зона).

Для изготовления культевых вкладок:

e40c60306317c8444bda143d27f14923.jpg8d2910c751ee625fecae261490b7d97b.jpg

– Правильно препарированная область (нет острых углов на модели препарированного зуба).

– Корневые каналы пройдены стандартными развертками.

– Диаметр штифта не менее 0,8 мм.

– Нависающие края отсутствуют.

Для изготовления конструкций на абатментах:

96bb4cbb028778685a953e9241a25b16.jpg47fdad30df7a5e61d20bc64677e99dfb.jpg

– Абатменты выполнены с чистовой обработкой, без поднутрений, острых краев по верхнему краю абатмента.

– Высота стенки культевой (или наддесневой части) не < 4 мм и не > 14 мм для работ из ZrO и не >10 мм для работ из CoCr и Ti.

– Угол наклона стенок абатментов не более 6 градусов.

– Для одиночных коронок на абатментах необходим антиротационный паз или шлиц диаметром не менее 1 мм.

– Для мостовидных конструкций опоры должны быть параллельны.

– Ширина уступа:

– для работ из ZrO2 не < 0,5 мм.

– для работ из CoCr и Ti не < 0,3 мм.

Для изготовления каркасов бюгельных протезов:

При заказе каркаса бюгельного протеза клиент должен иметь дублирующую модель (при посадке бюгельного протеза на рабочей модели гипс может стираться).

Для изготовления балочных конструкций или вторичной части на балочные конструкции:

IMG_9332.jpg

Обязательно наличие прикусных шаблонов, либо, лучше, постановка зубов на восковом базисе.

Требования к балочным конструкциям для изготовления вторичной части

– На балке отсутствуют поднутрения.

– Поверхность балки отполирована.

– Вместе с балкой предоставлены матрицы для сканирования или замки (МК1).

По теме: методические разработки, презентации и конспекты

  • Мне нравится 

 

Что будем делать с полученным материалом:

Если этот материал оказался полезным ля Вас, Вы можете сохранить его на свою страничку в социальных сетях:

Хотите получать на электронную почту самые свежие новости?

Education Insider Sample

Подпишитесь на Нашу рассылку

Наша политика приватности обеспечивает 100% безопасность и анонимность Ваших E-Mail

Смешиваем гипс правильно

Для изготовления формы гипс и воду смешивают в пропорции 1:1, но прочитать инструкцию на упаковке будет полезно. Сначала в емкость наливается вода. Гипс отмеряется в отдельной таре и потихоньку насыпается на поверхность воды тонкой пленкой. Перемешивается. Этот алгоритм повторяется до использования всего объема гипса.

Перемешивать смесь нужно интенсивно и тщательно. Это делается для того, чтобы в готовом растворе не было комочков и пузырьков воздуха. На весь процесс есть максимум две-три минуты. После этого гипс начнет схватываться. Помните, что чем более холодной будет вода – тем медленнее смесь будет застывать.

Для того чтобы раствор после высыхания был более прочным, можно добавить в него пару ложек ПВА.

Неразборные (монолитные), создаваемые посредством использования одной порции однотипного материала ортопедом-стоматологом или его помощником в лечебном кабинете (например, в случае использования альгинатных оттискных материалов, дающих быструю усадку) или зубным техником в гипсовочной комнате зуботехнической лаборатории. Неразборная модель может быть получена путем последовательного использования двух порций гипса разных типов. Такую модель называют комбинированной неразборной. Свое название модель получила из-за комбинации материалов для ее получения. В качестве материалов могут использоваться: полимерные материалы, металлы (легкоплавкий сплав) и гипс другого класса. Причины двухфазности модели:

· Чтобы создать рабочую часть достаточной прочности, не подвергающуюся стираемости при припасовке металлического каркаса и более устойчивой к механическим повреждениям.

· Эргономичный расход материала более высокой стоимости.

Создание комбинированной модели таким способом лежит в основе получения разборной гипсовой модели челюсти с использованием штифтов и гипсового цоколя.

По назначению это могут быть как диагностические, так и рабочие модели. При этом для упрочнения контрольных гипсовых моделей, последние (после предварительного высушивания для удаления оставшейся в порах влаги) погружают в расплавленный стеарин или парафин. Поверхность изделия приобретает блеск и вид слоновой кости. Подобную обработку применяют для приготовления учебных экспонатов (муляжей) с целью придания гипсовым моделям более импозантного вида, повышения прочности и долговечности; [8]

Разборные модели – изготавливаются непосредственно зубным техником в лаборатории.

Существуют различные способы изготовления разборной модели:

1) Штифтовой метод;

2) метод с использование пиндекс-системы;

При изготовлении разборных моделей с помощью пиндекс-системы используется специальный прибор для разметки и сверления параллельных отверстий точных размеров и глубины, набор штифтов и специальных втулок для направляющих штифта (для прецизионной «посадки» штампика в цоколь модели).

3) бесштифтовой метод;

При бесштифтовом методе нет необходимости использовать два типа гипса, что экономит время и материалы. С помощью производимых разными фирмами комплектов пластмассовых форм, обеспечивается точное и прочное положение элементов разборной модели и надежная фиксация модели в артикуляторе.

Штифты для изготовления гипсовой разборной модели различаются:

А. по конструкции и форме рабочей части:

– с цоколем плоским (предотвращают перекручивание штифта) или игольчатым (для фиксации в оттиске в области препаровки зубов);

– с ретенциями — насечками — и канавками, обеспечивающими лучшую фиксацию в оттискном материале;

– штекерной формы — уплощенные участки предотвращают перекручивание штифта и облегчают отделение или срезку штифта после окончательного изготовления штампика;

Б. по конструкции и форме направляющей части:

– с цилиндрической или конической (облегчает посадку и изъятие штампика из цоколя модели) направляющей частью;

– с одинарной или двойной направляющей [с одной или двумя направляющими (в том числе с длинной иглой для фиксации в крае оттиска)];

– с длинной иглой для фиксации в крае оттиска; B. по размеру (длине, ширине, диаметру).

ЧПУ станок NS_master_mini

89

Подпишитесь на автора

Подпишитесь на автора, если вам нравятся его публикации. Тогда вы будете получать уведомления о его новых постах.

Отписаться от уведомлений вы всегда сможете в профиле автора.

Подписаться

Добрый день всем тудеевцам!

Года три или четыре просматриваю данный сайт. Познакоми…

По окончанию работы зубной техник обязан:

· привести в порядок рабочее место

· отключить электрооборудование

Для сохранения нормального состояния кожи рук в процессе работы следует:

o вымыть руки водой комнатной температуры (+20 С)

o тщательно просушивать кожу рук после мытья сухим индивидуальным полотенцем

Для мытья рук желательно применять нейтральные сорта мыла. (Рисунок 7). Обрабатывать кожу перед началом работы следует кремами защитного типа (Рисунок 8).

Рисунок 7 Рисунок 8

Формы для ювелирных изделий

Для начала осмотритесь вокруг и спросите себя: «Есть ли у меня в наличии муфельная печь и тигель для плавки металла?» Если нет, то ломать голову над тем, как из гипса сделать форму для заливки печатки из серебра, не имеет смысла. Потому как металл плавят при температуре +600…+700 °C.

Если все в порядке, то приготовьте рукавицы, фартук, очки и принесите огнетушитель. Правила безопасности никто не отменял, не так ли?

Далее понадобится воск для моделирования. Из него делается заготовка изделия. Ее тщательно полируют, и припаивают литники – трубочки. Через них в форму будет заливаться металл. Готовая модель выглядит примерно так.

Заготовка для литья печатки

Далее прототип помещают в металлическую форму, и заливают гипсом. Но не обычным, а формомассой. Ее отличие в том, что она выдерживает высокие температуры. Далее форму запекают, в процессе воск испаряется и оставляет внутри полость, повторяющую форму изделия. На последнем этапе внутрь заливают металл.

Отзывы

Разнообразие оттискных материалов позволяет подобрать именно такой состав, который по показателям и свойствам подойдет для создания оттиска в том или ином случае.

Если у вас есть свой опыт применения перечисленных материалов в стоматологической ортопедии, то рады будем видеть ваш отзыв.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Теги несъемные зубные протезы оттискные материалы

Понравилась статья? Следите за обновлениями

Нет комментариев

Рейтинг
( 1 оценка, среднее 5 из 5 )
Загрузка ...